En route vers le Nouveau-Brunswick

Bas-Saint-Laurent / Parc national du Lac-Témiscouata

S’évader sur le lac

Dernier-né du réseau de la Sépaq, le parc national du Lac-Témiscouata s’étend sur le côté est de l’étendue d’eau de 38,9 km, couvrant pas moins de 45 % de ses rives. Curieusement, un de ses deux secteurs, celui de Dégelis, est situé à l’écart. Pourtant, on ne s’y sent pas moins dans un paradis du plein air !

Tentes Huttopia aménagées sur plusieurs paliers, sentier de randonnée pédestre à flanc de montagne, longue plage bordant ce lac où la baignade est possible… On retrouve ici tout ce qui fait le bonheur des adeptes du plein air et de leur famille. Ce sont toutefois les eaux du lac, rappelant celui de Memphrémagog en raison de sa grande dimension (66 km2 contre 95 km2), qui volent la vedette : y naviguer en canot, en kayak ou en planche à pagaie est une expérience en soi.

Dès la mise à l’eau, on comprend qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert de l’embarcation légère pour avoir du plaisir. Avec une profondeur moyenne de 32 m et une largeur maximale entre les rives de 3 km, le lac Témiscouata se prête bien à une initiation à la pagaie. Surtout qu’il n’y a pas un chat, hormis quelques bateaux à moteur qui troublent la quiétude des lieux en pétaradant au loin.

Pour une journée bien remplie sur l’eau, on atteint la baie de la Grande-Anse, située à environ 5 km au nord-ouest du site de mise à l’eau du secteur Dégelis. Le paysage visible à partir de cette crique enclavée vaut à lui seul la trotte.

Gaspésie / Auberge de montagne des Chic-Chocs

Un condensé de demi-journées

Descente à la chute Hélène, ascension des monts Matawees et Collins, visite du lac Bardey… Alors que l’équipe de guides de l’Auberge de montagne des Chic-Chocs nous présente les options de randonnées pédestres pour le lendemain, je suis soudainement pris d’un vertige.

C’est que dans ce paradis de la promenade à pied, l’abondance est de nature à compliquer les choix. En tout, la « zone récréative » de 63 km2 aménagée dans la réserve faunique de Matane est sillonnée par plus de 100 km de sentiers et de chemins forestiers. Autrement dit : trop, c’est comme pas assez.

Je tranche le dilemme en choisissant un moyen efficace, quoique sportif, de couvrir le maximum de territoire : la course en sentier. Ou plutôt la « course-marche » en sentier. Le principe est simple : alterner le pas de course et la marche (sportive) au fil du terrain composé quasi exclusivement de montées et de descentes.

Au programme : un itinéraire d’une vingtaine de kilomètres qui comprend tous les circuits de calibre intermédiaire – ou demi-journées, comme on les nomme ici. Chemin faisant, je m’abreuve des innombrables points de vue disséminés ici et là. Puis je continue ma route sur des sentiers recouverts de fougères abondantes. Sans parler de ce cervidé que je surprends au détour d’un lacet, de cette chute imposante au pied de laquelle je me rafraîchis, de ces petits ruisseaux que je franchis à gué…

Et de cette sieste bien méritée que je m’accorde à mon retour à l’Auberge, véritable havre de paix niché à 615 m d’altitude où il fait bon se prélasser dans un hamac, bercé par le vent des montagnes. Jusqu’à en perdre momentanément la carte.

Edmundston, N.-B. / Rivière Verte

Tout juste à flot sur la « Varte »

Avec le temps chaud et sec, le niveau d’eau de la « Varte », comme l’appellent les locaux, est aujourd’hui exceptionnellement bas. « Je n’ai jamais vu ça », avoue ma guide Sandy Beaulieu alors que nous cherchons une ligne à emprunter au travers des nombreux rochers émergés de la rivière Verte. Résultat : on en tutoie souvent le fond, ce qui rajoute un degré de difficulté à notre randonnée de kayak de 9 km.

Remarquez, ce n’est pas plus mal ! Cette descente offerte par l’entreprise brayonne Kasa Kayak est normalement d’une facilité déconcertante tant le flot continu de la rivière se charge de faire (presque) tout le travail. Sandy m’explique que la présence, en amont de la rivière, du barrage hydroélectrique au Deuxième-Sault, exploité par la municipalité d’Edmundston, n’est pas étrangère à cette réalité.

Entre les quelques « rapides » – méritent-ils vraiment ce titre ? – dont le cours d’eau est parsemé, nous nous offrons le luxe de dériver tranquillement. C’est à ce moment que la nature sauvage de l’arrière-pays du Madawaska décide de montrer ses plus beaux atours, nous gratifiant notamment de la vue d’« aigles à tête blanche », omniprésents dans le secteur. Rien ne déchire cette quiétude, si ce n’est un groupe de canards aventuriers qui se lance à notre poursuite. Moment cocasse.

Notre festival du slalom sur la rivière Verte prend fin lorsque nous apercevons le pont à Prime, un peu plus de deux heures après notre départ. À ses abords, une plage très fréquentée fait office de lieu d’accostage pour nos embarcations – et de site idéal pour casser la croûte en attendant notre navette de raccompagnement.
 

Campbellton, N.-B. / Parc provincial Sugarloaf

À l’assaut du pain de sucre

Le mont Sugarloaf, vous ne pouvez pas le manquer ! Cet ancien volcan haut de 281 m surplombe l’embouchure de la rivière Restigouche, où a eu lieu en 1760 une bataille navale qui a scellé pour de bon le sort de la Nouvelle-France. Sa tête arrondie et ses flancs escarpés font de lui un extraterrestre parmi les buttons du coin – et un défi sportif certain.

Situé à cinq minutes du centre-ville de la petite municipalité acadienne de Campbellton, sur le territoire du parc provincial nommé en son honneur, l’aller-retour de 5,5 km du sommet du pain de sucre peut s’avaler rapidement, en moins d’une heure. C’est d’ailleurs ce que font les 80 habitants du coin qui, dit-on, le gravissent chaque jour. Par analogie, le mont Sugarloaf est à Campbellton ce que le mont Royal est à Montréal ou les plaines d’Abraham à la ville de Québec.

Comme à Rome, on fait comme les Romains, et on décide de livrer l’assaut. Direction : la piste Terry-Fox, qui ceinture la montagne et ouvre la voie d’ascension. Très large, le sentier d’approche permet de s’échauffer avant d’entrer dans le vif du sujet, une montée courte et sèche de seulement 800 m, mais qui promet d’élever les pulsations cardiaques. De fait, on pompe l’huile et on s’aide en poussant des mains sur les cuisses.

La vue du sommet vaut l’effort. Au loin, on voit la baie des Chaleurs prendre rapidement de l’ampleur. Devant nous, la Gaspésie et ses montagnes encaissées qui s’étendent à perte de vue. Derrière nous, une descente pour nous ramener au plancher des vaches, où encore 20 km de sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne nous attendent.
 

Bathurst, N.-B. / Réserve naturelle de la Pointe Daly

Se vider la tête, se remplir la panse

« C’est dommage que tu passes ici au mois d’août. À ce moment de l’année, les jeunes animaux [DG1] sont muets, effrayés qu’ils sont par les rapaces », m’explique Janet Doucet, coordonnatrice des programmes à la réserve naturelle de la Pointe Daly, près de Bathurst. Manifestement, l’Acadienne connaît les lieux comme le fond de sa poche. Bonne nouvelle : c’est justement en sa compagnie que je ferai le tour du réseau de 7,5 km de sentiers.

Située à l’entrée du havre de Bathurst, dans lequel se déversent plusieurs rivières, la réserve de la Pointe Daly s’étend sur 44 hectares de marais salés, de vieux champs et de forêt acadienne. On y vient donc avant tout pour admirer la flore et la faune, abondantes. « C’est un endroit parfait pour méditer et se vider la tête », affirme Janet Doucet.

Et pour manger, ai-je envie d’ajouter. Sur la grève, la gardienne de la réserve m’invite à goûter à une plante sauvage d’une vingtaine de centimètres, cueillie à même le sol : de la salicorne. Son goût salé – la plante ne pousse qu’en bord de mer – en fait l’assaisonnement idéal de plusieurs plats, telles des omelettes.

Plus tard, Janet m’initiera également à la quenouille, une plante comestible réputée pour sa polyvalence. Par exemple, les têtes printanières, lorsqu’elles sont bouillies, s’apparentent au maïs.