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Chroniques

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Les limites du glamping

Ce mois-ci, le réseau de veille en tourisme (Uqam) faisait paraître un article intitulé «Du camping au glamping, l’hébergement de plein air se diversifie.» Nathalie Schneider...
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L’Everest, à quel prix?

En date du 25 mai dernier, on déplorait la mort de 10 grimpeurs sur les versants de l’Everest, dont 4 du côté népalais (sud). L’une des victime, Shriya Shah, une canadienne d’origine népalaise perdait la vie le 20 mai en redescendant après avoir atteint le sommet, ainsi que ses... Lire la suite
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Toute bonne chose a une fin… Vraiment?

Depuis Namche jusqu’à Lukla, qui marque la fin du trek, il ne faut qu’une bonne journée de marche, durant laquelle je traîne les pieds en arrière du groupe, tentant de ralentir le cours inexorable des... Lire la suite
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De Khumbu a Gokyo: le passage

Pas le choix: pour passer de la vallée abrupte du Khumbu - et de son accès à l'Everest - à celle plus raboteuse de Gokyo, il faut en passer par le fameux Cho La Pass, un glacier qui forme un col a plus de 5300 m. Tout un passage, surtout en ce mois d'avril particulièrement... Lire la suite
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Gorak Shep, l’avant-poste de l’Everest…

Drôle d'ambiance, à Gorak Shep. Dans cette cité-dortoir pour trekkeurs et alpinistes, l'humidité suinte de tous bords, tous côtés. Nos chambres sont glaciales comme les couloirs d'un donjon (nous adoptons tous l'expression de notre guide Manu pour désigner l'endroit) ou, pire, de... Lire la suite
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Lobuche, 4910 m, froid persistant

On nous assure, au Guest House, que le poêle va être allumé dans 10 minutes, dans la salle commune. De petits flocons virevoltent dans l'encadrement de la fenêtre, et on est tous frigorifiés. Impossible de se... Lire la suite
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Drôle d’endroit pour une rencontre

Ce matin, j'ai avalé goulûment un banana porridge avec un chapati (crêpe locale) aux environs de 6 h du mat'. Comme à mon habitude, les longues journées de marche creusent mon... Lire la suite
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Camp de base de l’Everest :
aventure et… sécurité

On le sait, et pourtant on n'en tire pas toujours la leçon qu'on devrait: le temps est devenu la denrée rare de nos sociétés occidentales et, en montagne, ne pas prendre son temps peut s'avérer au mieux désagréable, au pire... Lire la suite
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Vallée Ramechhap: premières impressions

Les premiers jours de notre trek, nous les passons dans la vallée de Ramechhap, à moins de 200 m d'altitude. Un plongeon direct dans la culture locale et les paysages d'une superbe ruralité: à flanc de montagne, des cultures de céréales en terrasses font, de loin, un lumineux patchwork... Lire la suite
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La route qui commence

Dix jours que nous avons quitté Jiri Bazar, à 200 km à l'est de Katmandou, et nous voilà dans le vif du sujet: au coeur de la vallée du Khumbu, au pied de l'Himalaya dont les hautes sommets nous lancent des oeillades à chaque... Lire la suite
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Katmandou, l’ordre dans le chaos

Quand on s'apprête à vivre la grande aventure en trek, débarquer à Katmandou peut sembler choquant, voire intimidant. Mais ce n'est qu'une étape frénétique avant de s'offrir la totale, sur les traces d'Edmund Hillary. Premier d'une série de billets, en route pour le camp de base de... Lire la suite
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Débats (passionnés) autour d’un projet de parc

On a toujours entendu toutes sortes de rumeurs à propos des calanques: route panoramique goudronnée à travers le massif, mégahôtel tout confort, développement immobilier, etc. Depuis une dizaine d'années, c'est le projet de parc national qui semble occulter tous les autres. Mais cette... Lire la suite
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À Port Miou avec un guide patenté

Un Bureau des guides des calanques... Il y a encore quelques années, la chose aurait eu l'air d'un fantasme à peine avouable... C'est aujourd'hui chose... Lire la suite